Увеличение клиренса ВАЗ 2110, 2111 и 2112 проставками

Поднять кузов ВАЗ 2110 проще всего проставками: их кладут между кузовом и опорой стойки спереди и между пружиной (или опорой амортизатора) и кузовом сзади. Обычно машина вырастает на 20–40 мм, при этом не нужно менять сами амортизаторы и пружины. Но каждый сантиметр высоты добавляет проходимости, но отнимает часть устойчивости, поэтому важно понимать, что и как меняется.

Какой клиренс у десятки по заводу

Для всех кузовов семейства — седана 2110, хэтчбека 2112 и универсала 2111 — заводская норма клиренса измеряется до самой низкой точки. До поддона картера просвет должен быть не менее 165 мм, до самой низкой точки глушителя не менее 140 мм, а на моторах 1,5 л до катализатора около 130 мм. Реальные цифры зависят от шин, пружин и загрузки: с пассажирами и багажом машина «садится» на 20–30 мм, а на просевших от времени пружинах просвет может оказаться меньше нормы.

Прежде чем покупать проставки, измерьте свой клиренс: поставьте машину на ровную площадку, наполовину залейте бак и измерьте расстояние от земли до поддона картера и до нижней части глушителя. Если машина уже просела из-за уставших пружин, возможно, достаточно поменять пружины и стойки на новые, и проставки не понадобятся.

Зачем поднимать подвеску и что вы теряете

Увеличивают просвет ради проезда по зимним колеям, заезда на высокие бордюры и дворовых «лежачих полицейских», в первую очередь для езды по грунтовке и дачным дорогам. Плюс очевиден: меньше шансов зацепить поддон, глушитель и нижние рычаги.

Минусов несколько, и о них стоит знать заранее:

• центр тяжести поднимается, кузов сильнее кренится в поворотах и хуже держит дугу на скорости;
• меняются углы установки колёс: нарушаются развал и схождение, шины быстрее изнашиваются;
• ШРУСы работают под большим углом, особенно внутренние, и их ресурс снижается;
• стойки в крайних положениях хода работают на пределе: при отбое амортизатор может упираться в ограничитель, а пружина — сходить с чашки;
• может измениться направление света фар, придётся корректировать.

Поднимать машину больше чем на 30–40 мм проставками не стоит: подвеска проектировалась под заводской ход, и избыточный подъём ухудшает управляемость и ускоряет износ шарниров.

Какие бывают проставки

Материал и форма определяют, насколько долго они прослужат и как поведёт себя подвеска.

Выбирайте проставки именно под ваш кузов и тип подвески: передние для МакФерсон, задние для пружинной балки «десятки» отличаются диаметром и посадочными ступенями. Универсальные кольца без посадочного места могут сместиться и срезаться.

Как поднять заднюю подвеску на ВАЗ 2110

Задняя подвеска «десятки» — полунезависимая, с балкой, пружинами и телескопическими амортизаторами. Поднимают её чаще всего проставками между пружиной и кузовом либо между верхним витком и опорным чашкой. Работа простая, но она связана с разгрузкой пружины, поэтому действуйте только на ровной площадке, с упорами под порогами и фиксацией колёс башмаками.

1. Поставьте машину на ручник, подложите упоры под передние колёса, ослабьте гайки колёс.
2. Поддомкратьте заднюю часть и установите страховочные опоры под кузов рядом с точкой подъёма. Работать под машиной, висящей только на домкрате, нельзя.
3. Снимите колесо и подставьте под рычаг домкрат с подкладкой, слегка поджав балку, чтобы пружина не вылетела при отсоединении амортизатора.
4. Выверните нижний болт амортизатора и осторожно опустите балку, чтобы освободить пружину.
5. Выньте пружину, проверьте верхнюю и нижнюю резиновые прокладки и при потрескавшихся замените.
6. Установите проставку на посадочное место, вставьте пружину, поднимите балку и закрутите крепёж.
7. Опустите машину и затяните нижний болт амортизатора уже под нагрузкой на колёсах, это продлит жизнь сайлентблокам.

Если у вас нет опыта работы с подвеской, доверьте снятие пружин сервису: пружина под нагрузкой при срыве с упора способна нанести серьёзную травму.

Передняя подвеска: что учесть

Вверх спереди поднимают машину проставками между опорой стойки и кузовом либо устанавливают более высокие пружины. Для этого придётся снять стойку целиком или хотя бы отвернуть верхние гайки. Снимать пружину стойки обязательно специальным стяжкой-съёмником, голыми руками и подручными средствами это делать опасно.

После любого изменения высоты спереди обязательно сделайте регулировку углов установки колёс. Без неё резина сотрётся по внутреннему или наружному краю за несколько тысяч километров, а машина начнёт «уходить» на ровной дороге. Также стоит проверить свободный ход подвески: поднимите кузов на упорах, чтобы колесо повисло, и убедитесь, что ШРУС и тормозной шланг не натянуты.

Что проверить после установки

Когда работа сделана, объезжайте машину несколько дней, прислушиваясь к подвеске, а потом ещё раз подтяните резьбовые соединения.

• Нет ли стуков при проезде неровностей: он может означать, что стойка упёрлась в ограничитель отбоя.
• Ровно ли машина стоит на площадке: перекос говорит о том, что проставки или пружины с одной стороны установлены неправильно.
• Измените наклон света фар или отрегулируйте корректор, иначе встречные будут ослеплены.
• Пройдите развал-схождение сразу, а не через месяц.
• Смотрите на пыльники ШРУСов в течение первых тысяч километров: перекос оси ускорит их выход из строя.

Если нужен небольшой плюс к просвету, а не радикальный подъём, часто разумнее поставить пружины с увеличенной высотой и усиленные стойки: так подвеска сохраняет заводскую геометрию, а срок службы деталей не страдает. Не пытайтесь компенсировать усталые пружины двумя-тремя проставками: подвеска будет жёсткой, а проблемы никуда не уйдут.