«Сайлент» в переводе значит «тихий». Эта деталь представляет собой «комплект», состоящий из втулки и цилиндра, между которыми залит полиуретан или резина. Изделие широко применяется, как «посредник» между частями автомобильного кузова и элементами подвески. Еще одно предназначение сайлентблоков – крепление двигателей и коробок передач. Задача резино-металлических втулок – гашение вибраций, колебаний, ударов, которые неизбежны при перемещении по дорогам, особенно российским. Изделия помогают сберечь дорогие узлы автомобиля и продлить их эксплуатационный ресурс. Детали эти, при условии, если они оригинальные служат довольно долго: 100 тыс. км и более. Но проверять их рекомендуется каждые 50 тыс. км пробега. Как поменять сайлентблоки? Сделать это можно самостоятельно или в автосервисе в Москве. Восстановление нормальных ходовых качеств машины лучше не затягивать.
Что будет, если сайлентблоки не поменять вовремя?
При износе детали появляется постепенно увеличивающийся люфт (в гнезде блока). В результате отверстие втулки тоже разрабатывается. Это чревато:
- уводом автомобиля в сторону при большой скорости;
- усиленным и неравномерным износом покрышек;
- плохой управляемостью, особенно заметной на поворотах;
- появлением чувства дискомфорта при передвижении, т. к. наезд даже на небольшие препятствия будет приносить неприятные ощущения.
Как определить изношенность узла
Чтобы понять, пришло ли время замены сайлентблока, резиново-металлические шарниры осматривают на предмет целостности.
Признаки, указывающие на необходимость замены:
- при раскачке автомобиля наблюдается люфт;
- стук подвески во время движения и при наезде на препятствие;
- покачивание кузова и неустойчивое движение авто;
- потеря управляемости при входе в повороте;
- неравномерный износ резины.
Если в вашем автомобиле наблюдается хотя бы один из перечисленных признаков, необходимо заменить сайлент.
Что используют для изготовления сайлентблоков?
Чаще всего это резина, но в последнее время все чаще стали применять полиуретан. Если у вас есть возможность выбора, предпочтение стоит отдать именно ему. Основное преимущество полиуретановых сайлентблоков – более длительный эксплуатационный ресурс. Еще такие изделия гораздо эффективнее гасят вибрации, активно «сопротивляются» выжиманию из своих гнезд.
Инструкция запрессовки
На начальном этапе необходимо визуально оценить, подходит ли новый сайлентблок для конкретного случая. Нельзя пренебрегать этим условием, чтобы потом не было поздно. Часто встречаются случаи, когда внешняя часть идеально подходит, а внутренняя – нет, и наоборот. Когда вы определите, что детали точно подойдут, можно приступать к следующему этапу. Для этого следует применить тиски, которые помогут запрессовать правильно. Такой способ более безопасный и аккуратный.
Можно использовать и молотки с кувалдами, при этом необходимо быть более осторожным и внимательно следить за точностью процесса.
Таким образом, нужно будет нанести несколько ударов. Если после этого поломанный сайлентблок прочно держится в отверстии, необходимо выбить его наружу. Для этой работы используются специальные оправки для запрессовки сайлентблоков или два куска трубы. Диаметр одной из этих частей должен соответствовать параметрам внешней втулки шарнира. Выбивая деталь, не стоит беспокоиться о её повреждении, так как она неисправная. Этот процесс производится обычным молотком.
Облегчить и ускорить выбивание старого шарнира можно при помощи нагревания его специальной горелкой. Стоит помнить, что вследствие этой процедуры, деталь полностью ломается.
После завершения выбивания, проушину, в которой находился шарнир, нужно очистить от пыли, грязи и так далее. Посадочное место для новой детали должно быть идеально гладким, ровным. На нём не должно быть никаких механических повреждений и разнообразных царапин. Помимо этого, острые кромки тоже должны отсутствовать.
После очищения посадочного места, его поверхность нужно обработать смазкой. При отсутствии таковой можно применить обычный мыльный раствор. Такое приспособление, как металлическая втулка из полиуретана, тоже должна быть смазана. Завершив смазывание посадочного места, можно приступать к зажатию рычага в тисках. При этом перпендикулярно к нему необходимо будет установить сайлентблок. Выполняется эта работа максимально ровно. Именно от этого зависит дальнейшее нормальное функционирование вашей машины.
Далее, нужно будет выбрать, как запрессовать сайлентблок – впрессовать его или вбить кувалдой. Чтобы воспроизвести этот процесс, вам нужны будут металлические трубки или оправки для запрессовки сайлентблоков, одной из которых нужно будет удерживать рычаг. А другую трубку необходимо прислонить к боку, чтобы избежать повреждения шарнира при работе с тисками или молотка.
Главной сложностью при этой работе могут быть трудности запрессовки шарниров на прежнее место. Для выполнения этой процедуры я рекомендую применять специальный пресс, чтобы запрессовать и выпрессовать их с рычагами, а также оправку для запрессовки сайлентблоков. Можно применить и подручные средства, такие как куски трубы и кувалда, но при этом следует быть очень бдительным и внимательным, так как этот процесс требует высокой точности и сноровки, чтобы в результате осталась целая полиуретановая вставка.
Запрессовать сайлентблоки можно своими руками только на передней и задней частях подвески. Если вам нужно заменить резинометаллические шарниры в узлах коробки двигателя или передач, стоит обратиться к мастерам. Это нужно именно потому, что замена деталей в таких узлах представляет собой трудоёмкий процесс. Чтобы его правильно реализовать, необходимо обладать опытом ремонта и хорошо знать основные узлы конструкции автомобиля. Если же у вас отсутствует опыт и знания, лучше не проверять свою удачу и доверить свой автомобиль специалистам. Поскольку, помимо затраченного времени, вы очень сильно потратитесь на замену сайлентблоков.
Как выбрать инструмент, чтобы заменить сайлентблоки
Помимо традиционного набора – монтировки, ключей, молотка понадобится специальный инструмент. Лучший вариант – приобрести профессиональный съемник. Это гидравлическое устройство, позволяющее заменять деталь максимально щадящим способом, не нанося ей повреждений. Такие инструменты используют во всех технических центрах. Съемники помогают вкручивать (выкручивать) особый механизм во внутреннюю часть детали, поднимая либо опуская ее. В результате замена запчасти происходит равномерно, без перекосов и восстановить работоспособность всего рычага гораздо легче.
Как изготовить приспособление своими руками
Наиболее простой вариант – использование головки на «27», которая будет служить оправкой для запрессовки. Еще подойдет гидравлический домкрат небольшого размера или тиски. В первом случае можно попытаться выдавить или запрессовать сайлентблок прямо на месте. При использовании тисков деталь придется снять. Другие варианты самодельных «съемников»:
- болт М20;
- пара стягивающих чашек с шайбами;
- прут с резьбой;
- отрезок трубы, диаметр которой превышает диаметр сайлентблоков.
Работают такие «инструменты» просто. Берется втулка и ставится с о стороны, куда будет выдавливаться сайлентблок. В отверстие устанавливается болт с резьбой. Далее начинают затягивать гайки и шайбы постепенно сводятся: одна из них выпрессовывает изделие из посадочного гнезда. Все же стоит заметить: замененная запчасть прослужит дольше, если операция проводилась в автосервисе.
Как извлечь сайлент
Прежде чем запрессовать сайлентблок в рычаг, нужно извлечь изношенную деталь. Существует несколько методов запрессовки новой запчасти. Но прежде чем применить один из них, надо правильно выпрессовать шарнир в домашних условиях.
Способы извлечения сайлентов:
Самый простой способ извлечения сайлентов:
Для смазывания посадочного места под сайлентблок используют смазки на основе силикона или лития или обычный мыльный раствор.
Чтобы самостоятельно снимать сайленты, автолюбители делают из подручных средств специальные съемные приспособления. Для их изготовления понадобятся:
Когда все будет подготовлено, цилиндр с одной стороны закрывают шайбой и вставляют болт. Со второй стороны надевают шайбу на сайлентблок, и завинчивают гайку для выпрессовки.
В автомагазинах продаются специальные наборы для снятия сайлентов:
Замена сайлентблоков передних рычагов
Если есть съемник, неважно, профессиональный или самодельный, замена происходит сравнительно быстро. Ход операции можно посмотреть по видео, которое несложно разыскать в Интернете. Гораздо интереснее рассмотреть способ демонтажа и установки деталей без специнструмента на переднеприводной машине. Как заменить сайлентблоки? Для этого нужно:
- Загнать автомобиль на эстакаду либо смотровую яму (можно воспользоваться и домкратом). Защиту картера мотора придется снять.
- Раскрутите болты, крепящие рычаги.
- Ключом на «17» выверните гайку, фиксирующую стабилизатор (стойку) к рычагу;
- Из стабилизатора болт придется выбивать.
- Снимите колесо.
- Чтобы открутить гайку растяжки, понадобится ключ на «24». Если дело идет туго, используйте металлическую щетку, WD
- Для съема рычага выверните болты шаровой опоры. При возникновении проблем демонтируйте рычаг прямо с крабом, отвернув 3 болта, крепящие его к кузову. Далее гайку можно отвернуть при помощи зубила или посредством нагревания.
- Теперь можно сменить сайлентблок растяжки, для чего подойдет старое доброе зубило.
- Запрессовывать сайлентблоки можно в тисках. Если они не входят полностью, поставьте рычаг на ровное место и молотком довершите начатое дело.
- Когда с растяжкой дело закончено, можно заняться рычагом. Здесь подойдет съемник (процесс описан выше).
- Новая деталь устанавливается при помощи приспособления для запрессовки. Предварительно смажьте сайлентблок жидким мылом.
Видео «Запрессовка сайлентблоков»
На записи показан один из способов замены сайлентблоков, когда под руками нет пресса.
Итак после диагностики подвески у ОД, мне предстояла замена заднего сайлентблока переднего рычага подвески.
В моем случае сайлентблок идет запрессованный в алюминиевую деталь, и для его замены нам потребуется демонтировать эту деталь, распрессовать из нее старый сайлентблок, и запрессовать новый.
Работу начинаем с вывешивания автомобиля на домкрате, на всякий случай чтобы не погибнуть под весом железного друга при возникновении нештатной ситуации, подкладываем что-нибудь под колесо.
Предварительно смазав средством WD-40 болты, откручиваем их (3 шт. с каждой стороны).
Затем немного поддев монтировкой рычаг, оттягиваем его вниз и просто руками снимаем деталь с сайлентблоком с рычага.
Для распрессовки/запрессовки мы будем использовать гаражные тиски.
Для выхода сайлентблока необходимо обеспечить свободное пространство за деталью, для этого с задней части детали подкладываем кусочки фанеры, спереди для выталкивания сайлентблока используем головку на 32 из набора.
Новый и старый сайлентблок.
Запрессовываем новый сайлентблок в алюминиевую детальку, так же подкладываем фанерки, что бы тисками не помять детали.
Далее смазав жидким мылом отверстие сайлентблока, одеваем его на рычаг, и прикручиваем новыми болтами с моментом затяжки на меньших болтах 50 Нм, на больших 70 Нм.
Проделываем все тоже самое на другой стороне.
Comments 55
Однажды потянется резьба на тисках, гидравликой это надо делать…
Не у всех в гараже есть гидравлический пресс, а хорошие тиски и не такое выдержат.
Хм… обычное дело вообще то…
красава, я почти тож так делаю, ток сварил приблуду как в сервисах делают с домкратом и тож неплохо получается!а тут и варить не чего не надо просто тески)))))
Можно ещё термоусадку одеть на рычаг. Я так себе сделал и на мелочи нет громыханий.
На прошлой недели точно так же у себя на субаре проводил идентичную процедуру. 90% сходство! 1 так и поменял а на вотором у тесков оторвал под корень неподвижно щеку. Ездил потом к кентам на пресс.
50н/м +90градусов 70н/м + 135 градусов. Болты должны меняться.
Все круто, только я так бати тески сломал при переприсовки. Тески заварили, но дня два он со мной не разговаривал :))
Молодец! Потрудился на славу! Но есть одно «но»! А заключается оно в том, что данной процедуры хватит примерно на 10 тыс км или и того меньше. Все дело в том, что кроме износа сайлентблока, изнашивается посадочно место на рычаге (тот, что шестигранник). В твоем случае (металлический рычаг) приемлемы два вида ремонта (с сохранением родного рычага), а именно- 1. замена на с/б от Audi s3 2. Переделка родного рычага. В первом случае просто перепресовываешь с/б. Во втором- необходимо отпилить выступающую из с/б часть шестигранника, вставить болт с шайбой и затянуть гайкой. В посте на второй фотографии как раз видно выступающую часть шестигранника. Отпиливается примерно 4 мм. С такой процедурой можно забыть про эти с/б. Идеально подходят болты от ступиц Focus II, длина болта и диаметр шайбы идеально подходят. Как будет у меня такая машина на ремонте, обязательно выложу фото.
Сайлентблоки передних рычагов
Приемы замены сайлентблоков задней подвески на примере ВАЗ2109
При отсутствии подъемника поддомкратьте колесо, предварительно ослабив болты его крепления. Но сначала поставьте под балку страховочные опоры. Подготовьте ключи на «19», съемник, молоток, WD40, новые детали. На следующих этапах:
- Отсоедините тормозные трубки, отверните гайку, благодаря которой ослабнет болт, соединяющий кузов и балку.
- Болт извлеките посредством металлического прутка меньшего диаметра и молотка.
- Опустите балку вниз.
- Чтобы извлечь старую деталь, используйте специнструмент или просто выкрошите резину.
- Освобожденное место очистите, и смажьте его жидким мылом или иным подобным бытовым средством.
- Для монтажа нового изделия используйте самодельное приспособление, если нет специнструмента. Длинный болт просуньте в отверстие втулки и проушину балки. Теперь поставьте шайбы и постепенно затягивайте гайку до тех пор, пока она не займет своё место.
- Теперь можно установить балку, затянув крепежные элементы в обратном порядке.
Особенности замены передних сайлентблоков на вазовской «классике»
Сначала меняются сайлентблоки верхнего рычага. Все операции лучше делать на смотровой яме. Для этого поддомкратьте автомобиль и снимите колесо, заранее ослабив гайки его крепления. Затем:
- выверните руль в удобную сторону, чтобы отвернуть гайку крепления шаровой опоры при помощи рожкового ключа на «22»;
- опору нужно демонтировать съемником;
- выверните длинный болт, крепящий рычаг к кузову;
- вытащите рычаг и извлеките из него старые втулки: сделать это можно при помощи специнструмента или просто разбив изношенные детали;
- установить новые сайлентблоки можно при помощи торцовой головки подходящего размера и молотка.
Что касается нижнего рычага, тут все сложнее. Сначала придется снять аморизатор. Затем нужно стянуть специальным приспособлением пружину. Затем:
- снимите амортизатор;
- отверните гайку крепления шаровой опоры и вытащите ее при помощи съемника;
- открутите крепление (пару гаек) стабилизатора поперечной устойчивости: будьте осторожны, чтобы не сломать шпильки;
- извлеките пружину;
- теперь важный момент: нужно открутить две гайки крепления рычага к кузову: здесь самое главное не перепутать и не потерять прокладки, посредством которых регулируется развал передних колес;
- вытащите нижний рычаг.
Если для выпрессовки старых сайлентблоков у вас нет специального съемника, старые детали лучше выжечь с помощью баллончика газа (они стоят недорого и продаются в хозяйственных магазинах). Вставлять новые детали лучше специнструментом или при помощи опрессовки в виде той же головки нужного диаметра и молотка.
Причины выхода из строя
Металлическая часть в сайлентблоке ломается редко, поэтому проблемы, как правило, связаны с износом резины.
Причины изнашивания резиновой части:
Резиновые сайленты скрипят, даже если они новые, их срок службы впятеро меньше чем у полиуретановых аналогов.
Замена сайлентблоков — сложная и ответственная операция, за которую стоит браться, тщательно подготовившись и имея навыки работы с прессом, тисками, домкратом и другими инструментами. Если неправильно установить деталь, придется обращаться к специалистам и ремонт обойдется дороже, чем обычная замена сайлентблока.
Источник
